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ボルダリングに関する話題

ジム51日目~回数券切れ

2019年12月22日、壁家にてボルダリングをしてきました。奇しくもこの日が11回回数券の使用期限日でした。9回目の使用なので、残り2回を使いきれませんでした。ただ、土日の日中という一番高い時間帯で使っており、1,800*9=16,200円相当が13,000円になっているので、元は取れています。今後も同じくらいの利用頻度だと考えると、次回以降も回数券使用で良いかな、と思います。

まずは100度壁の赤ピンク課題で腕慣らし。そして貼り替え後初挑戦となる青■課題。上方向へ少しホールドが離れている箇所があるけど、そこは足場を引き上げることで、身体を上に持っていけました。

その後は既にクリアしている青+課題に挑みます。なかなか安定してクリアできないので、2回クリアしてみました。毎回苦戦する最後のところは、体を壁に引き付けて、その状態で右手を持ち替えて移動させる方法でクリアできました。無理にダイアゴナルを意識して左手を持ち替える方法は無理ぽ。

最後に5級課題である橙■に挑戦します。大きめのホールドに足を乗せるところまでは進みましたが、体が縮まってしまい、重心も上手く取れなくて、次の一手が繰り出せずに敗退です。この大きめのホールドに足を乗せる際に、2回膝を強打してしまいました。大事はないですが、痛い……


ジム49日目、50日目~基礎に立ち返る

2019年12月01日、壁家にて2時間ほどボルダリングしてきました。どうにも5級で詰まり状態なので、基礎に立ち返ってみたいと思います。7級以下の簡単なものを選びます。

少し日が空いたせいか、思ったより身体が重いです。とりあえず7級以下の簡単な課題を選び、ダイアゴナルを意識して登ってみますが、上手く出来ているのかいないのか、よく分かりません。腕に掛かる負荷がそれほど減ってない気がするので、たぶん上手く出来ていないのだと思います。足に体重を載せきれていないのでしょうねえ。

練習に使った課題は、90度壁の赤(7、8級相当)のIと■、青(6級)+です。他にも赤やピンク(9、10級相当)課題を使った気がしますが、覚えていません。その後100度壁の青+に挑みましたが、3分の2までしか進めませんでした。

ここで指皮が剥がれてしまったので、スラブ壁に移動しました。まずは赤Iを落として、続いて青+とIを落としました。同じ6級でも垂壁以下の傾斜は明らかに登りやすく感じます。調子に乗って橙(5級)の+に挑んだら、案の定撃沈しました。3~4手目あたりで足を運べずに終わり。

以下、当たり前のことですが、基礎を意識したことで改めて感じたことのメモ等です。

  • 足幅は基本的に広くした方が良い
  • 被っている壁では、腰を壁に近づけると、とても腕が楽になる
  • 自然に足がL字になって上手くムーブが出来たケースもあったけど、常に使えるわけではない

そして2019年12月08日、壁家にて1時間半ほどボルダリングしてきました。先週と同じく、赤課題で軽く慣らします。それから先週敗退した100度壁の青+へ挑みます。ほんと腰を壁に引き付けると楽ですねえ。ただ腕を伸ばしたい時は、どうしても離れてしまう気がするけど、どうするのが正解なのかな。何度か失敗しつつ、ゴール手前まで到達。最後はゴールホールドであるボテを掴むのに少し苦戦。下から押し上げるようにして保持して、何とかクリア。

同じく100度壁の青Iにも挑戦して、無事クリア。結構ギリギリな感じで、ムーブを意識する余裕はありませんでした。

最後は橙■に挑みます。しかし数手で撃沈。下段左のピンチホールドを掴むところまではいけますが、その上の段にあるホールドの距離があり、どうやって取りにいくのが正解なのか、未だにわかりません。


ジム48日目~100度壁ホールド替え

2019年10月27日、壁家にてボルダリングをしてきました。目下5級課題に挑戦中ですが、恐れていた100度壁のホールド替えが行われてしまいました。というわけで、挑戦中の課題は時間切れで敗退です。

心機一転、新しい課題を品定めします。しかし、どれも行けそうな気がしない……。とりあえず100度壁橙■に挑んでみることにしました。(A)からスタートして、左手で(C)や(D)を掴むところまで行きますが、そこで詰んでしまいます。(B)の使いどころがよく分かっていません。(B)(C)(D)の下にある大きなホールドに足を乗せるのかな、と思い、無理やり乗せてみましたが、その後上手く展開できません。

うーん、どうにも基礎が不足している感じですかね。6級までは力任せに進んできて、5級でそれが通じなくなっているのだと思います。帰宅後ネットで動画を見たりして、勉強してみました。

まずはダイアゴナルの動きをきちんと出来るようになりたいです。ここ最近5級ばかり挑んでいましたが、6級以下で基礎を固めることをやってみたいと思います。

ちなみにこの日はわりと空いていましたが、カワハロのパレードを見たかったので、1時間ちょい登って引き上げました。体力はまだ残っていたので少しもったいない気もしましたが、年に1回のパレードを優先しました。


ジム47日目~5級課題あと数手

2019年9月29日、壁家にてボルダリングをしてきました。体調が微妙だったことと、夜から用事があったことにより、1時間ちょいで切り上げました。

挑んだのはいつもの宿題、100度壁の橙(5級)■(こちらの2枚目の画像)です。前回進んだ場所までは、すいすいと登ることができました。前々回以前は苦戦していたというのに。腕力等が急激に増すわけないので、やはり登り方が大事なんですね。

ただ、左手(F)、右手(E)、左足(B)、右足(S)の体勢になった後の進み方が分かりません。普通に考えたら、まずは右足を(C)まで引き上げるべきかと思いますが、そうすると右手右足が近くなりすぎて動きがかなり取りづらいです。かと言って、足をそのままに右手で(G)を取りに行っても届かなかったですし、仮に届いても身体が伸びてしまって、そこで動けなくなりそうです。なので前者が正しいのだと思いますが、どうやるのが正解なのかなあ。重心の工夫かなあ。いずれにせよ次の(G)は重心のケアが必要なホールドですしね。あと少しなのでクリアしたいです。

そして前述の通り、体調が微妙だったので早めに切り上げ。血流が早くなると頭痛がちだったからですが、腕力は多少残っていたので、垂壁の6級I課題にトライ。こちらは貼り替え後にあまり登っていないので、初見課題が多く、気分転換にちょうどよいです。ボテや別の壁を使って少し変化させる箇所で少し引っ掛かるけど、そつなくクリアできました。


ジム46日目~5級課題が少しだけ進展

2019年09月01日、壁家でボルダリングしてきました。まずは前回のラストで失敗した、100度壁の青(6級)■をトライし、一発クリア。

というわけで、メイン課題である100度壁の橙(5級)■(こちらの2枚目の画像)に挑みます。相変わらず(C)を右手で掴んだ後、(A)へ右足を乗せる際に、身体が開きがちですね。まだはっきりと原因を掴み切れていませんが、今回感じたのは、足を乗せ替える前に、重心を移動させておく必要があるのかな、と言うことです。

そしてここから先ですが、少しだけ進展がありました。従来は(D)と(E)を両手で掴んだ際に身体が伸びきってしまい、動けなくなって詰んでいました。そこを、左手で(D)を掴んだ後、右手はそのままに、右足をSTARTホールドに移動します。身体は縮まりますが、上げた右足を足場にして、右手で(E)を取りに行きます。両手で(D)と(E)を掴んでいますが、右足を上げたことで身体が伸びきっていないため、次の動きが出来るようになりました。

次に動かすのはもちろん左足。そこそこ距離があるので、スメアリングしながら(B)に乗せます。しかし(B)に足を乗せた後で、詰まってしまいました。

理由ははっきりしていませんが、腕が辛くて無理な感じでしたので、足に体重を全然乗せられていないのだと思います。確かに手と足のホールドが近いですし、左右の足の高さも違うので、体勢を考えないと上手く体重が分散されないのかもしれません。

途中で指皮が剥けて指皮崩壊太郎になってしまったこともあり、普段より短めの1時間10分ほどで、撤収。最後にトライした100度壁の青+は、ゴールホールドを片手で掴むところまで行ったものの、腕がよれてて支えきれない気がしたので、戦略的撤退をして下りました。完全なガバなら行けたと思うけど、少々浅めでしたので。そこそこ高さがあるので、マットがあって安全とは言え、心理的に落下は避けたいのです。

ちなみに今回は、なぜか左手の中指が痛かったです。何でかな、と振り返ってみると、指筋のトレーニングのつもりで、職場の重い扉を中指だけで開けたりしていることが思い当たりました。何だか故障に繋がりそうなので、これ以降止めるようにしました。